Von Rudolf Nägele

Die Beamten der Einwanderungsbehörde von Nigeria haben mir am 10. Mai 2022 nach meiner Ankunft am Flughafen von Lagos ein „Business-Visa on arrival“ mit einmonatiger Gültigkeit abgestempelt. Die Zollbeamten haben mich nett durchgewunken und mit einem noch freundlicheren Lächeln wurde ich von meinem Guide, Confidence Aguiyi, in Empfang genommen.
Während der Fahrt bei strömendem Regen zum Hotel fühlte ich mich wie ein Trunkener auf einem anderen Stern. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass ich es nach so vielen Jahren mit fehlgeschlagenen Versuchen es endlich geschafft habe – Confidence sei Dank.
Während der beiden Nächte in Lagos logierte ich im „Hotel Bogobiri House“ – mehr eine kunterbunte Kunstausstellung, als Hotel. Fünf Sterne für dieses empfehlenswerte Drei-Sterne Hotel!
Den ersten Stopp nach dem Frühstück machten wir beim Geburtshaus von Fela Anikulapo Kuti. Auf dem Grundstück befindet sich auch sein Grab. Fela wird auch als der Vater der „Afro Music“ betrachtet, deren Stil er in den 1970-er Jahren geprägt hatte. Er war ein Freiheitskämpfer, Politiker, Menschenrechtsaktivist und multi-talentierter Musiker. Er hat dies mit seinem Saxofon-Spiel und seiner Stimme zum Ausdruck gebracht.
Unser nächstes Ziel war der sogenannte Makoko-Slum von Lagos. Einen Überblick über dieses weit ausgedehnt Gebiet in einer großen Lagune gelegen, konnte man schon bei der Anfahrt von der am meisten befahrenen Autobahn in Westafrika, aus gewinnen. Diese beeindruckende Ansammlung von Pfahlbauten war früher einmal ein kleines Fischerdorf. Das Gewerbe der Fischer blühte auf und so zogen immer mehr Leute dorthin. Doch dann kamen die Trawler Flotten der Norweger und Asiaten und fischten den Golf von Guinea buchstäblich leer.
Als ich mich in der Piroge hingesetzt hatte, wurde meiner Videokamera erlaubt, alles aufnehmen. Etwa eine Stunde lange fuhren wir in den Kanälen herum. Wir wurden überholt, viele Boote kamen uns entgegen, eine einmalige kunterbunte Kulisse, mit Kindern unter den Pfahlbauten in der Kloake schwimmend.
Von der Nike Art Gallery wusste ich vorher so gut wie nichts: Hunderte von bildhaftschönen Figuren von Mensch, Tier und Technik, geschaffen fast ausschließlich aus Metallschrott.
Dann hat mich eine ältere, gutaussehende Dame, auf einer Bank im Vorgarten, angesprochen. Es war Nike Kofo Adeleke, die Besitzerin und Managerin der Galerie. Sie ist die wohl bekannteste Frau in Nigeria. Ich bedauerte das Film- und Fotoverbot. Daraufhin geschah etwas Wunderbares. Sie stand auf, nahm mich an der Hand und erlaubte mit, alles nach Herzenslust zu filmen.
Nach etwa 20 Minuten erschien sie plötzlich im nigerianischen Gala-Outfit nebst übergroßem Hut, so wie sie u.a. auf YouTube-Filmen auftritt. Es hat nicht lange gedauert, bis auch ich in die prächtige Robe eines Königs eingehüllt war. Wir beide hatten auch das für hochgestellte Persönlichkeiten obligatorische Straußenfedern-Zepter in der Hand – ihres aus weißen, meines aus schwarzen Federn, posierten vor einem lebensgroßen Pferd, aus „edelstem“ Metallschrott von Künstlerhand gefertigt.
Den Ausklang dieses bemerkenswerten Tages bildete ein Besuch im Lekki Conservation Centre (LCC), einem von der Regierung großzügig angelegten Natur- und Vergnügungspark. Wegen unserer kurzen Aufenthalts Zeit in diesem Park hatten wir keine Zeit für Afrikas längste Canopy-Brücke. Dafür konnte ich eine hübsche Affenart aus nächster Nähe beobachten.
Am nächsten Tag ging es zum Heiligen Hain der Göttin Osun in Oshogbo. Bei der Hinfahrt mussten wir, wegen Arbeiten an der Autobahn, mehrfach in der Gegend von Ibadan, immer wieder durch Wohnviertel und Dörfer fahren. Jeder scheint zu fahren wie er will, rechts überholen scheint die Regel zu sein, es wird aber so gut wie nie gehupt.
Die Gestaltung des „Heiligen Hain der Göttin Osun“, hat Susanne Wenger geleitet. Die Grazerin hat mit lokalen Künstlern Ende der 1950-er Jahre ein monumentales Werk der Yoruba-Voodoo-Religion geschaffen, seit 2005 UNESCO-Weltkulturerbe: „New Sacred Art.“ Hunderte, von bis zu 20 m hohen Götterfiguren des Yoruba-Glaubens, sind in einem Waldgebiet am Osun Fluss aufgestellt.
Wir besuchten ihr Haus, in dem sie bis zu ihrem Tod mit 94 Jahren lebte – die einzige weiße Yoruba-Priesterin. Eine Betreuerin des Anwesens hat uns durch die verschiedenen Räumlichkeiten mit Hunderten von Artefakten aus dem Leben von Susanne Wenger geführt. Das Haus vermittelt außen wie innen Einblicke in die Geheimnisse des Yoruba-Kultes.
Der Flug zur neuen Hauptstadt Abuja war pünktlich. Auf der Fahrt zu einem Dorf umfuhren wir einen riesigen Felsbrocken. Völlig außerhalb der Saison hat das ganze Dorf für mich eine sagenhafte Show mit afrikanischer Musik und traditionellen Tänzen arrangiert. Alle waren in ihrer Tanzkleidung gekommen. Einige der jüngeren Frauen und Mütter, ihre Vorfahren waren noch Nomaden am Südrand der Sahelzone, waren von bezaubernder Schönheit und Anmut. Die Musik der Diskoplayer war sehr melodisch und hat zum Mittanzen inspiriert.
Ein weiterer Programmpunkt war mein Empfang im Haus des Bürgermeisters. Dann hat der Medizinmann das Ritual einer aufwändigen Voodoo-Krankenheilung zelebriert. Um ihn herum stand nun das ganze Volk, dichtgedrängt in mehreren Reihen. Als die „Geheilte“ nach Krämpfen und spastischen Anfällen wieder allein auf ihren Beinen stehen konnte, gab es spontanen Beifall von allen Seiten.
Nach gut einer Stunde haben wir uns von den Offiziellen der Gemeinde verabschiedet und uns für die Darbietung herzlich bedankt. Auf dem Weg zurück zum Auto, hat uns die nigerianischen Nationalhymne aus den Lautsprechern, begleitet. Ich war wirklich tief davon beindruckt, dass ein ganzes Dorf einem fremden Europäer so eine Show auf den festgestampften Lehmboden zu zaubern vermochte.
Bei den Wasservögeln am letzten Tag am Jabi-See konnte ich die folgenden Arten notieren: Afrikanisches Blässhuhn, Blaustirnblatthühnchen, Schlangenhalsvogel, Zwergtaucher und Kuhreiher. Und das neben einer 20 Millionen-Stadt…
Dann bin ich mit einem Zwischenstopp in Douala/Kamerun, glücklich und zufrieden, Richtung Frankfurt abgeflogen. Mitgenommen habe ich zahlreiche positiven Eindrücke von dieser Reise, wobei ich vor allem an die vielen, freundlichen Menschen von Nigeria denke.

Schon in Algier, der weißen Stadt am Mittelmeer, kamen wir nicht aus dem Staunen: prächtige weiße Häuser aus der Kolonial-Franzosenzeit am Küsten-Boulevard, wie in Nizza. Fahrt mit der modernen Metro (einziger auf dem Kontinent) zum ehemalischen Palast des türkischen Gouverneurs am blauen Meer. Und hoch hinauf in das Gassengewirr der Altstadt, der Kasbah.
Zwei Tage später katapultierte uns ein Tausend Kilometer-Flug von Algier südwestlich nach Béchar nahe der marokkanischen Grenze. Östlich davon erhebt sich ein Gebirge aus Sand. Der Große Westliche Erg ist etwa 300 x 600 Kilometer groß; am südlichen „Ufer“ dieses Sandmeeres liegen hufeisenförmig Oasen, die alle ihren eigenen Charakter haben.
Auf einem Felssporn wurde schon im Mittelalter Taghit gegründet; die verfallene Altstadt mit ihren kariösen Lehmhäusern ähnelt einem Termitenbau. Wir erklimmen einen verwitterten Tafelberg und haben einen grandiosen Blick auf die Oase und die Wüste. Nicht weit hinter Taghit bewundern wir schöne, über 8.000 Jahre alte Felsgravuren auf Felsbrocken mit Elefanten und  Löwen; Gravuren aus der Zeitenwende zeigen groß gehörnte Rinder.
Wir hatten ‚Komfortverzicht‘ erwartet, aber vor dem erneuerten, kleinen Hotel leuchtet hellblau ein Pool, und man erwartet uns im Restaurant vor gedeckten Tischen. Zu sechst sind wir hier unterwegs – alles Menschen, die schon viel gesehen haben und nicht reisen, um am Strand zu liegen: der knorrige Schwabe Hans (grade 80 geworden), das ebenso neugierige Paar aus dem Ruhrpott, Wolf aus Goslar und Peter aus Mainz.
Wir erkunden Timimoun, die ‚Rote Oase‘, den alten Ksar (ehemalige Wohnburg) und den großen Palmenhain mit dem uralten Bewässerungssystem der Foggaras – die Wasserstollen mit leichtem Gefälle wurden einst von Sklaven ausgehoben. Verschleppt aus Schwarzafrika, kamen sie mit Karawanen aus Timbuktu, im heutigen Mali.

240 km nördlich, außerhalb des Sandgebirges: Ghardaia, bestehend aus fünf einzelnen Oasen mit gestaffelten, pastellfarbenen Häusern. Hier leben noch immer die strenggläubigen Mozabiten – ihr Name kommt vom Tal des M´Zab, wo sie in der lebensfeindlichen Steinwüste die Oasenstädte ab dem 11. Jahrhundert schufen. Das ganze Tal und die Orte mit ihrer kubischen, oft wulstigen Architektur wurde in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen (und 6 andere, vor allem römische Ruinenstädte, wie Tipaza).
Beni Isguen, eine der fünf Oasen, gilt als heilig und ist ganz von einer Mauer umgeben; auf dem Markt werden laut die Preise ausgerufen und gehandelt. Natürlich nur von Männern. Alte Frauen zeigen bis heute nur ein Auge unter dem schwarzen Schleier. Melika wird neben der Moschee von einem weißen, krummen und runden Marabut gekrönt, dem Heiligengrab. Von ihm ließ sich der berühmte Architekt Le Corbusier inspirieren – und von der ganzen Oase.
Drei von uns fliegen noch nach Tamanrasset – ins vulkanische Hoggar-Gebirge, die mit ‚Mondlandschaft‘ nur sehr unzureichend beschrieben ist. Von Algier nach ‚Tam‘, wie alle nur sagen, sind es rund 2.000 km – so weit wie nach Frankfurt. Das Hoggar ragt bis fast 3.000 m in den Himmel – im Zentrum gebildet aus den stehen gebliebenen Basaltfüllungen erloschener Vulkane. Als der Wüsten-Eremit Charles de Foucauld 1905 hier anlangte, lebten dort nur einige Tuareg-Familien. Hans, der jung gebliebene 80-jährige, bleibt noch zwei Tage an der Küste – in Tipasa, 95 km westlich von Algier. Mit seinem römischen Amphitheater, gegrilltem Fisch am Meer und kaltem Rosé. Und ohne andere Touristen – wie auch im Hoggar und auf unserer ganzen Reise.